【101.08.19 烏魯木齊 → 交河故城 → 坎兒井博物館 → 蘇公塔 → 高昌古城 → 阿斯塔納古墓群 → 柏孜克里克千佛洞 → 火燄山】

這一天是週日，似乎因為是齋日的緣故，早上餐廳的服務生並不多，連餐點量和種類都比前一日少，不過一大早我實在沒什麼胃口，中式餐點炒麵、炒菜等又偏油，挑了兩顆餐包，真不好吃(汗)。我爸餐後夾來的水果當中，鳳梨和水蜜桃還是罐頭的，忍不住吐槽到這瓜果之鄉吃什麼罐頭水果呢，結果那些罐頭水果在我慢慢嚼麵包的時候就消失了，盤子裡只留下當地盛產的葡萄，我爸對我真好 =3=;;;

八點鐘準時上車，揮別烏魯木齊，我們驅車前往吐魯番，這一天的行程有我相當期待的高昌古城。呵呵，有些人知道為什麼 XD

出了城市隨著高速公路往東南方向前進，車窗外的風景慢慢地轉為擴展到天邊的砂土色，較之前一天往天山途中看見的乾漠更加荒涼。隨著路越走越遠，地平線上的山也越來越近，當山脈的肌理都清晰可見時，導遊說：「待會我們穿過天山，就是吐魯番了。」竟是要穿山而過嗎!? 嗚哦，一聽這話，腦袋裡馬上就充滿了小步前進的馬匹、駝鈴響個不停的商隊和古老人們往來群山與荒漠的幻想啊！

 

足足開了十多分鐘才穿過天山進入吐魯番窪地，當地之所以酷熱，是由於帶著濕氣的風翻越天山，水氣留在烏魯木齊這一側，餘下的焚風流向吐魯番的緣故。也因為當地極熱極乾，日夜溫差又大，盛產葡萄不說，這兒的葡萄還號稱是最甜的(同團的農家阿北阿姆表示理解地點點頭，都沒雨水，東西當然甜啦)，也比其他地區早熟一個半月。穿越山脈前看見的乾漠還見得著一些矮草叢，但一到吐魯番這一側，綠色幾乎絕跡，成了一片杳無人煙，連草木都欠奉的石礫荒漠，天空更是萬里無雲，看著那樣的景象馬上就了解車外的曝曬，坐在車裡彷彿都能感受到那高溫，我正想著這兒真荒涼時，導遊說了，這裡是戈壁。

只在地理課本上看到過的名詞突然成了眼前的實景，當下又是拍遠景、又是錄影，真是恨不得把眼睛裡看到的景貌搬回去給人瞧瞧 XD 原來戈壁是這麼一回事，遠方土濛濛的山，塵砂混著石礫，綿延無盡的廣大乾地上極偶爾才稀疏散著一顆顆圓小的灰黃色草叢，標誌著大陸西電東輸政策的高壓電塔及風力發電機組則是突兀的現代化產物。

雖說有些礙了我幻想北宋時期這片大地的樣貌，但極壯觀就是，數大本身就夠懾人了。團裡的歐吉桑包括我爸在內至少有三個是台電退休或現職人員，看到這群數不清數量的風力發電機組只能感嘆台灣彰化那幾組實在產生不了什麼效益，戈壁這種才叫做規模經濟。而據導遊所說，眼前看到的東西在規模上只是大陸第九大的風力發電區，又由於新疆此地的風沙多，耐用年限比平均水準還要少個五年左右，又因機組幾乎是從國外進口，費用相當昂貴，目前大陸正在努力研發，在較低發電能力的機組上，成本預估可以降為1/3甚至更少。

補充說明，這兒說的戈壁是指這種遍布粗砂石塊的荒漠的地貌，並不是一般我們熟知，位於蒙古的大戈壁，以前唸書時也看過礫漠這個說法，或有稱戈壁灘的。

抵達吐魯番後的第一個景點是交河故城。這座城的歷史可上溯至公元前二世紀，至公元五世紀止是車師前國的都城，漢唐都有設置軍政機構在此，直到十四世紀毀於蒙古征伐的戰火。城的外圍有兩條河交會，故名交河，城本身建於30公尺高的土台地上，出入的門戶又少，是難攻易守的城。

由於這一天的景點非常多，在交河故城停留的時間並不是很長，大略是由導遊領著，沿故城的中央大道直走到官署區再折返。這裡的建築不像一般我們是從地面往上蓋，大部分是往下挖的，站在步道上是以俯瞰的方式參觀這一座早已是廢墟的城市。雖然吐魯番氣候乾燥有助於保存遺跡，但畢竟年代久遠，建物的線條也被風與時光磨鈍，沒有導覽實在辨認不太出建物的用途，甚是可惜。

在交河故城遊覽的時間大概是早上10點多，相當於臺灣的8點多時分，但太陽曝曬的程度超過台北正中午，台北常見的35度根本小菜一碟(汗)。不過有一點值得慶幸的是這裡風大濕度低，即便出了汗也很快就乾掉，整體是曝曬而不是悶熱，只要做好防曬準備，倒是不會太痛苦。

離開交河故城後，導遊帶我們到村裡一間專賣葡萄乾屋宅，庭院裡以葡萄棚架為頂，底下築著招待客人的台子，有點類似炕的設計。店主人頗風趣，招待一堆又甜又好吃的冰涼西瓜、哈密瓜，也讓我們試吃他們各式各樣的葡萄乾，因為是當地的特色產品，實際試吃也不像台灣市面那種進口葡萄乾般死甜，就買了一些給辦公室的同事當伴手禮。我買的葡萄乾是最平價等級的產品，是在葡萄晾房裡風乾的，較高一等級是在欉紅，掛在棚架上連著枝葉風乾的，另外最昂貴的實際做法沒聽見介紹，只記得500克就要人民幣300摳，夭壽高級 XD

第三個景點坎兒井博物館離葡萄園不遠，也是此次絲路行有些期待的行程。不過這種鄉下地方(無誤)的小博物館大約都只能起到展示模型或用具的作用，雖說館內涵蓋一段現在仍在使用當中的坎井渠道，但總感覺隔靴搔癢 =3=

坎兒井這玩意，大家應該在國高中地理課都有唸過(課本上用的名稱是坎井)，是新疆這兒因應當地氣候而發展出的一種水利工程，以吐魯番一地修建的數量最多。在這蒸發量極大的乾旱大地上，從山腰向居民聚落打下一座座豎井，挖掘引水用的明渠與暗渠，將地下水引向地面──乍聽似乎很不合理，地下水怎能引來地面？原因正是因為吐魯番窪地與北邊雪山地勢落差很大，可利用高低差將山坡地區的地下水引出。

豎井並不是取水用的水井，而是供作通風或挖掘、修理時清運沙土使用的。暗渠直直從山上延伸下來，那麼要怎麼確保每一口豎井及渠道是在同一條直線上呢？據導遊說法作法有兩種，一種叫木頭定針法，另一種是明燈指引法。

明燈指引法比較容易理解，是在暗渠洞口懸一盞燈，往內挖掘的人若掘歪了自然就看不見洞口的燈光；木頭定針法則是在兩口豎井之間綁起長長的木棍，另在豎井上方及底下各懸吊短木棍，底下挖掘渠道的人依木棍指向的方位挖掘，若方位沒有差錯的話，上下三條木棍就會完全平行，以此來確保渠道方向的正確性。

坎兒井博物館並不大，特別是模型展示廳，只比我家客餐廳加起來大些，遊客一多就吵，特別有些人數多的大團，導遊為了讓團員都能聽見講解就會使用小麥克風，那聲音就把我們導遊的聲音蓋過去了(我們團16人，只要聚攏一點大致上就沒問題)。當時導遊有拜託對方關掉麥克風，可惜對方領著46人真的不得不用，但她也很有禮貌地把聲音調小，雖然多少還是有干擾，但至少聽得清楚我們這邊的介紹了。特別講這個是因為後面遇到很不客氣的導遊，之後再提。

離坎兒井博物館車程不遠的地方是蘇公塔，這是清乾隆年間，吐魯番郡王為了表彰父親功績而興建的磚塔，另一側現在是供民眾做禮拜的寺院，跟一般常見的清真寺風格相當不同，混合了一些東西方風格的元素。

接著的景點就是眾所期待(誰?)的高昌古城啦 >//////<

昔年(何)夏侯儀等人費盡千辛萬苦、死掉N千腦細胞才突破沙漠幻陣抵達的死域，如今我們搭著舒適的冷氣遊覽車過去，也不及半小時車程(死)，而在古城入口，還有維吾爾人販售小商品的攤位及出租的驢車們 XD

一般這種跟團的行程會安排電瓶車之類服務，大抵上是要讓遊客少走點路，屬於可有可無的選擇，但高昌古城的驢車完全不是這回事，這段路不搭驢車根本就是想脫水路倒在路邊吧 冏

 

驢車蠻簡陋，基本上是木板和輪子組合起來、搭個車頂，再加上幾個公車吊環(?)，就讓驢子拖著跑，顛簸是一定的，要是跑在其他驢車後面，飛揚的塵沙還多到我不敢拿著相機拍了 XD”

替我們趕車的是個少年，大概也是年紀小沒注意什麼細節，車子架得不好讓小驢顛得痛了，跑個一會就慢下來，被鞭了屁股就往後踢個幾腿，最後驢脾氣發作，索性停著不跑罷工了。後頭跟上來的青年幫忙把驢車重新架好再讓我們這台上路，這會小驢子就跑得飛快，還超車哩 XDDDD

我不太清楚幽城的製作小組是不是來過高昌古城，遊戲中高昌古城還依稀有些民宅城鎮、廣場牆垣的模樣，但現存的只是大量的土堆輪廓而已。導遊笑說我們旅行社安排的行程真是豐富，幾乎把吐魯番的重要景點都看遍了，一般旅行團多半看過交河古城就不會來看高昌古城，因為景緻類似車程又較遠，當天這裡幾乎沒其他遊客來，我們樂得慢慢聽導遊講唐玄奘西行取經的故事。嘿嘿，我自己當然是浸淫在幽城的情節裡不可自拔啦，可惜沒出現什麼海市蜃樓、饕餮幻象(喂)

這裡遊人不多，我們團在大太陽下也不怎麼交談，走在現代鋪設的木板步道上穿梭在土堆遺跡之中，天是藍的、壁是亮的，有風在吹，但氣氛卻是死靜的。我幾乎無法想像這裡曾有的居民車馬往來，別的地方尚有故事流傳，彷彿還可聽見古時碎語，但高昌國的人聲卻消逝無蹤，僅僅遺下這座已閉上眼永遠歇息的廢墟。是那樣的不真實，彷彿連前人的嘆息都遠去許久了。

看過高昌國故城，下一個景點阿斯塔那古墓群是古高昌王國的公墓。這個墓是斜坡墓道式的墓室，我們原本預計參觀三個墓室，其中一個還有當地出土的乾屍，可惜同團的歐吉桑歐巴桑不想進古墓裡看乾屍，於是導遊也不帶看了，但另外兩窟的壁畫無論如何我們幾位有興趣的就堅持進去了。有點不大爽，這種地方跟一般旅行團果然是……

另外兩個墓室的壁畫也因為氣候乾燥的緣故保存情況良好，但防護措施只有幾面玻璃屏風隔開遊人與文物，這種防護要是碰上沒水準的不就糟了……(汗)

最後兩個景點是距離較遠的火焰山與柏孜克里克千佛洞。被稱為千佛洞的地方並不少，我們參觀的這個柏孜克里克千佛洞是高昌地區的佛教中心，開鑿時代約在南北朝晚期接近唐代。這一帶已進入火焰山山群，千佛洞的位置在其中一條溝(山與山之間的峽谷)，愈往裡去兩邊的山靠得愈近，在千佛洞入口的石碑處，赤色的山體已經近在眼前，雖然毫無生機，卻壯觀得令人屏息。

石窟中大多數是佛教的壁畫，但在石窟壁畫之後發現被隱藏起來的摩尼教洞窟及壁畫，依稀可推敲此地宗教信仰的轉變。從最初的摩尼教開始，佛教傳入後信徒在同一地的石窟中築起窟中窟，將摩尼教的壁畫掩藏在佛教壁畫之後，當回教傳入，壁畫中的佛教又被回教徒毀了眼睛，直至近代，又遭逢外國考古學家竊取，大片大片壁畫被刨下送往海外，當文革時期紅衛兵來到此處，早已不存在他們意欲破壞的四舊了……

如今最有價值的一座洞窟是回鵠王子鑿建供養，僅存窟室與殘缺破損的壁畫，最精美的壁畫早已是國外博物館的館藏，原址寥寥懸掛以昂貴價格翻拍回來的圖片罷了。莫高窟文物流落世界各地比較廣為人知，實際上遭逢這種噩運的古蹟並不少，每次聽見總要嘆息或怨責西方考古學者的偷竊，然而誠如導遊所說，若壁畫當初好端端留在中國，也許不能倖免於文革的劫難也說不定，現今至少那些壁畫在大英博物館被保存得好好的，以全人類而非僅只一國的無價的歷史文物身分。

回頭說說導遊的事。前面說過我們小團，導遊沒借助工具進行講解，遇見其他使用麥克風的旅行團總會受到干擾或根本無法講解，在千佛洞這兒又碰上一位。當我們導遊客氣地請她調整音量或不要使用時，對方居然不耐煩地要我們等她那團講完或自個聚攏一點講解，我們團本想等她講解完畢再參觀，但她講到一半居然毫不客氣地斥責我們團一位關掉閃光燈拍攝壁畫圖片的歐巴桑 冏

「這裡不准拍照！你們導遊沒教嗎！？」

短短一句話鞭了兩個人，恰北北沒禮貌外加無知，文物怕的是閃光燈而不是快門，再者人家拍的是翻拍壁畫的圖片又不是文物，且旁邊指示牌明明是禁止閃光燈而不是禁止拍照。真虧我們導遊脾氣好不跟她計較…… =_=

不過當他聽到對方講「這窟是回鵠國王所建」這句就要我們跟他先離開了，觀光雖不是考察，但聽到錯誤的講解總是不好。跳過這個窟後我們依序參觀其他石窟，最後才回頭來看這個窟。

離開千佛洞大約已經是傍晚時刻，但新疆的天色要10點才會暗下，我們還能夠再排入一個景點──火焰山。遊覽車載我們到一個題名為火焰山的小景區，但實際上火焰山橫亙的距離長達90多公里，因顏色赤紅，寸草不生彷彿被大火燒過般而得名。

火焰山最有名的當然就是西遊記裡一行大鬥牛魔王與鐵扇公主的故事了，因此景區內除了介紹火焰山的地理資訊外，有條通道兩側嵌滿西遊記各故事橋段的浮雕，甚至在室外還立了一根巨大的金箍棒溫度計，上頭即時顯示地表溫度，在我們遊覽的傍晚時分地表溫度區然還有58度，導遊說中午甚至可以到達72度(汗)

遊覽完畢我們回到吐魯番市區用晚餐，吃的是烤全羊，席間還有短短的歌舞表演，不過這種只問要不要表演沒提要打賞小費的做法有點強迫中獎的感覺 XD

這一天住的飯店裝潢風格是吐魯番風情(?)，土黃色的花崗岩搭配深色少數民族浮雕，但是光線昏暗，再加上比較舊，剛走進房間時真的有點毛毛的，看起來超像不太乾淨的地方(汗)。該死的是我那房間的窗外又是樹，晚上風大，一邊敲遊記一邊聽窗外的樹大搖特搖，我爸跑去其他房間喝酒打屁，自己嚇自己的結果就是這天的遊記粗略寫寫關鍵字就爬到床上閉眼睡覺，回來補肉補了我一整個早上下午……

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